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スーツスタイル各部の名称

スーツスタイル各部の名称

ビジネスマンにとっての戦闘服であるスーツは一般的なシャツなどに比べて多くのパーツで成り立っており、それぞれに名称があります。好みの一着を見つけるために各部の知識を身につけておきましょう。

ジャケット(上着)

ゴージ
ジャケットの上襟(カラー)と下襟(ラペル)との縫い合わせ部分のことをゴージと呼び、このゴージの高さによって全体の印象が大きく変わります。
フラワーホール
元々は襟ではなく前立てであったラペルの第一ボタンに当たる部分がフラワーホールです。
ビジネスシーンでは社章をつけたり、パーティーの場でホストが花を挿したりします。
ラペルピンをつけるのもおすすめ。
胸ポケット
左胸のポケットで、ポケットチーフを入れるためのものです。
装飾としての役割が大きく、物を入れるためのポケットではないことに注意が必要です。
ラペル
一般的なラペルは刻み(ノッチ)が直角のノッチト・ラペルですが、先が尖ったピークト・ラペルなど様々な形があり個性を演出することが出来ます。
カラーとラペルが一体となったショールカラーはフォーマル向きです。
腰ポケット
左右の腰にそれぞれついているポケットです。 フラップ付きや両玉縁など多くのデザインがあります。
腰ポケットの上には小さなチェンジポケットがついている場合もあります。
フロントライン
ジャケット前身頃中心の左右の裾部分をフロントラインと呼びます。
ゆるく円を描くレギュラーライン以外にもスクエアカットやラウンドカットなどのデザインがあります。
ショルダーライン
ジャケットの肩のラインで、直線的なストレートや丸みのあるドロップがあります。
着用した際のフィット感によって選ぶといいでしょう。
ベント
後ろ身頃の裾から入る切り込みのことをベントと呼びます。
乗馬をしやすくするために入れたセンターベントや、貴族がサーベルを下げる際にもシルエットを崩さないようにと考えられたサイドベンツなどがあります。
切り込みが入っていないノーベントはすっきりとしたラインが特徴です。
切羽
袖ボタンの下に入れられたボタンホールの飾り刺繍を切羽と呼びます。
袖口の開きを縫い留めずに実際にボタンを開閉出来るデザインは本切羽といいます。

パンツ

ベルトループ
ベルト通しとも呼ばれ、その名の通りベルトを通すためのもので、パンツのウエストバンドに複数ついているものです。
ついていないものはベルトレスと呼ばれ、このベルトレスでない限りベルトは必須です。
タック
パンツ前身頃の左右にそれぞれ入っているひだのことをタックと呼びます。 タックの数が多いほどゆったりと着ることが出来、タックのないノータックのパンツはすっきりとした印象を与えます。
既製品ではタックを外向きにしたパンツが一般的ですが、内向きにした伝統的な英国式スタイルも人気があります。
脇ポケット(サイドポケット)
パンツのサイドのポケットで、脇の縫い目を利用して作られたものや前身頃から脇に斜めに入れたものなどがあります。
ピスポケット
後ろポケットをピスポケットと呼び、元はピストルを入れていたことに由来する呼び名です。
ボタン留めにするかフラップをつけるかで印象が変わります。
ボトム
パンツの裾口をボトムと呼び、その形状によってシングル・ダブル・モーニングカットに分かれます。ダブル(カフス)は裾を折り返したもので重厚感が生まれます。モーニングカット(アングルド・ボトム)は裾を斜めにカットしたもので、後ろが1.5~2cm程度長くなっています。
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